sla resin miniatures flexible resin 3d printing

[sverger på tysk]

Det kan være fryktelig frustrerende hvis en 3D-utskrift

som allerede har pågått i flere timer

eller dager, mislykkes og skrivehodet bare beveger seg

i luften uten å skrive ut noe.

I denne videoen viser jeg deg hvordan du

enkelt kan gjenoppta en av disse mislykkede utskriftene og

spare deg for mye tid og penger!

La oss finne ut mer!

Guten Tag alle, jeg er Stefan og velkommen

til CNC Kitchen.

Bare en rask PSA før vi starter.

Hvis du ser på dette for øyeblikket fordi

dette skjedde med deg for bare noen minutter siden,

må du gå tilbake til skriveren og

holde sengen oppvarmet slik at delen din ikke

slipper ut av den.

Åh, og på vei tilbake, sørg for at du

abonnerer på kanalen for ikke å gå glipp av

kommende videoer i fremtiden.

Jeg er ganske sikker på at nesten alle som eier

en 3D -skriver allerede hadde en lang utskrift

på et eller annet tidspunkt bare fordi ingen materialer på en eller annen måte

ble ekstrudert lenger.

Dette er nettopp det som skjedde med meg for en

rekke uker siden mens jeg filmet min filamentgjenvinningsvideo

.

Jeg klarte lett å fortsette mitt med noen

enkle G-Code-lurerier og tenkte at dette

faktisk er en viktig ferdighet jeg gjerne vil

lære deg.

Kanskje til og med få en utskrift til å mislykkes med vilje og

prøve å gjenopprette den med disse metodene før

dette skjer med en verdifull 3-dagers utskrift!

Gi meg beskjed i kommentarene hvis du noen gang gjenopprettet

en mislykket utskrift og hvordan du klarte

det!

Trykket mitt mislyktes fordi jeg hadde et lite

stykke metall i resirkulert filament som på et

tidspunkt blokkerte munnstykket.

I ditt tilfelle kan du også gå tom for strøm,

støte på varmekryp, få en knute i

filamentet eller til og med gå tom for filament uten

en materiell sensor.

Den høyeste prioriteten er at du holder

utskriften festet til utskriftssengen, og hvis du

har et flyttbart utskriftsark, må du heller ikke

flytte det på noen måte, for ellers kan vi

ikke fortsette utskriften på riktig måte

plassering.

Hvis modellen din allerede er løs, eller du

ikke klarer å gjenopprette utskriften din som jeg skal

vise deg, er det fortsatt mulighet for å

måle høyden du kunne skrive ut,

skriv inn valgfri skiver, klipp av så mye

av delen som du allerede har skrevet ut, eller

bare flytt den i z-retningen med det beløpet.

Skriv ut delene du fortsatt mangler,

og lim alt sammen.

Ferdig!

Hvis delen din fortsatt er festet til sengen,

er det en god sjanse for at du kan

gjenopprette 3D -utskriften din med en haug med enkle trinn.

Fjern først alle zits og restmaterialet

på laget som ikke ble skrevet ut riktig

lenger.

Vi trenger en ren og jevn overflate til å begynne

med.

Deretter kommer det viktigste trinnet, og det

måler høyden på delen din, slik at vi kan

avgjøre hvor vi trenger å fortsette utskriften.

Jeg pleier å bruke tre metoder for det.

Hvis din del tillater det og du har lange nok

kalipre, må du bare måle høyden med dem.

Sørg for å måle vinkelrett og

helt ned til sengen, så ikke bare

på randen.

Hvis du ikke har passende tykkelse, kan

du også prøve å bruke en linjal, som kan være

presis nok for ditt formål.

Sørg for å måle mer enn ett punkt fra

din side for å unngå målefeil.

På prøven min målte jeg 90,7 mm.

En annen veldig enkel, men presis måte er å

bruke de geometriske egenskapene til utskriften din.

For det må du åpne G-koden du

brukte for utskrift i en G-Code-Viewer.

CURA og mange andre skiver lar deg gjøre

det, selv om jeg pleier å bruke G-code Viewer

som følger med PrusaSlicer som også fungerer

godt med G-kode fra mange andre skiver.

Da båten min tidligere mislyktes, var den lett

å få øye på fordi det var akkurat da

brodelen på modellen startet.

På min siste utskrift akkurat her, er det litt

mer komplisert fordi det ikke er noen harde

kanter i nærheten av der vi mislyktes, selv om det er

et tydelig mønster for tilbaketrekninger og beveger seg

bare fire lag før vi sluttet å ekstrudere.

Så det siste laget som ble skrevet ut var

90,8 mm i høyden.

Den siste metoden er flott hvis du ikke

har utstyr for å nøyaktig måle høyden

eller ingen funksjoner på utskriften som du kan bruke

til å avgjøre hvor den mislyktes.

Vi bruker 3D-skriveren som en provisorisk

CMM eller koordinatmåler.

Vi flytter munnen til det punktet

hvor den berører det siste laget og leser

høyden fra skjermen.

For dette, og generelt, for å gjenoppta en utskrift

til å fungere, må vi bytte skriveren hjem fordi

vi vanligvis mister den absolutte posisjonen når

vi slutter å skrive ut.

Hvis delen din er liten og skriveren din vanligvis bor

i sengekanten, er det enkelt,

og du kan bruke den vanlige hjemrutinen.

Hvis den er større, må du sørge for at

det er nok klaring til ikke å krasje inn

i delen.

Mens du er hjemme, hvis du er i tvil, må du alltid

ha fingeren på strømbryteren for å potensielt

drepe den før den krasjer i utskriften og

drar den fra plattformen.

Hvis du ikke finner veien hjem, sla resin buy online – https://ifun3d.evlla.com/ – ikke få

panikk, det er fortsatt et siste alternativ som jeg vil

vise deg på slutten.

Etter homing sørger vi for at munnen

er ren og flytter deretter skrivehodet i små

trinn til delen til spissen bare berører

den.

Vi kan deretter lese høyden enten fra

skriverens skjerm, eller hvis det ikke er noe display, kan

vi sende M114 til kontrolleren.

For min modell var den igjen 90,7 mm.

Alle tre metodene var i stand til å gi lignende

modellhøyder ned til 1/10 mm.

Hvilken du bruker er opp til deg.

Siden jeg skrev ut en laghøyde på 0,2 mm, er

det neste laget som er nærmest 90,7 mm-

målingene lag 90,8, som er det samme som vi også

fikk fra å se på G-Code-Viewer.

Dette betyr at dette var det siste laget

som i det minste ble skrevet ut delvis.

Nå må vi bestemme på hvilket lag vi

vil fortsette.

Noen vil kanskje hevde at vi skulle skrive ut det

siste laget på nytt fordi det sannsynligvis ikke var

ferdig.

I motsetning til det har jeg en tendens til å fortsette

utskriften på neste lag fordi jeg vil

unngå en dobbel ekstrudering der materialet

blir klemt ut, og skrivehodet kan til og

med sette seg fast.

Siden perimeter vanligvis skrives ut

før utfyllingen, er det stor sjanse for at

vi ikke engang merker et hull på utsiden,

og et lite hull på utfyllingen er vanligvis

ikke dårlig.

Jeg vil derfor gjenoppta skriveren min i

en høyde på 91 mm.

Nå må vi litt endre G-

kodefilen vi opprinnelig skrev ut.

Fjern SD-kortet fra maskinen og

åpne G-kodefilen i ditt tekstredigeringsprogram.

Dette kan se skremmende ut i begynnelsen, men

G-kode er veldig enkelt.

Hver linje representerer en instruksjon som blir

behandlet etter hverandre.

Hvis du vil vite hva alle kommandoene

gjør, kan du bare sjekke Marlin G-kode-referansen

jeg lenket nedenfor.

Alle utskriftsinstruksjonene opp til et sted

i lag 90,8 mm var allerede behandlet, og

vi må slette dem.

For å gjøre det, må vi finne delen

der laget på 91 mm begynner å bli skrevet ut.

De fleste skiver vil legge til noen kommentarer når spesifikke

ting skjer, for eksempel et lagskifte.

Prusaslicer, for eksempel, legger til; Z: og

deretter høyden.

Så vi søker bare etter; Z: 91 og bestemmer enkelt

hvor lagendringen starter.

Følgende linjer, i mitt tilfelle, er

bare forberedelsestrinnene for lagendringen

som er irrelevante for oss, så vi søker på

linjen der skrivehodet løftes opp til det

laget, noe som gjøres med instruksjonen

G1 Z laghøyde.

Vi markerer alt ved å klikke

foran instruksjonen, deretter holde Shift -tasten

og bla helt opp til den siste instruksjonen

før utskriften starter, som vanligvis er

homing med instruksjonen G28.

De eneste tingene som bør være igjen i vår

G-kodefil er det første oppsettet og

instruksjonene for å sette ekstruder

og sengetemperatur og homing.

Deretter flytter vi skrivehodet direkte til

laget på 91 mm og fortsetter utskriften.

Den eneste kommandoen jeg legger til manuelt er M106 S255

som slår kjøleviften på til 100%.

Hvis du ikke bruker kjølevifte eller ikke

har full effekt, må du justere verdien tilsvarende.

Lagre alt tilbake på SD

-kortet som en punkt -gcode -fil.

Sørg for å fikse det som forårsaket at utskriften

din mislyktes i utgangspunktet, og start utskriften.

Hvis alt går bra, vil skriveren

varme opp, gå hjem og fortsette utskriften akkurat

der den mislyktes før.

Jeg vil fortsatt anbefale å ha fingeren

på strømbryteren for å stoppe maskinen hvis noe

ser rart ut for å gi deg muligheten

til å finne ut hva du gjorde galt og få

sjansen til å prøve igjen!

I mitt tilfelle er punktet der jeg fortsatte

utskriften praktisk talt usynlig, selv om

maskinen ikke gjorde noe på flere timer.

For en stor suksess!

Som jeg sa før, er det tilfeller der

du ikke kan starte z-aksen fordi

utskriften din blokkerer bevegelsen.

I et slikt tilfelle er ikke alt tapt.

Du må fortsatt måle eller finne høyden

der den mislyktes på en eller annen måte.

Når du redigerer G-kodefilen, må du sørge for at

du også sletter G28-kommandoen, så skriveren

ikke prøver å starte hjemme fordi vi gjør det

manuelt.

Alt annet forblir det samme.

Deretter må du manuelt flytte skrivehodet

til høyden på det siste laget ved å koble til

den bærbare datamaskinen og bruke Proterface, for eksempel.

Hvis du kjører Octoprint eller bruker DUET

webgrensesnitt, fungerer det også utmerket.

Mange maskiner lar deg ikke flytte skrivehodet

hvis det ikke er homet, så vi må lure

kontrolleren.

Først hjemme bare X og Y ved å sende G28 XY

til skriveren.

Standardposisjonen for aksene er ofte

0, og mange skrivere lar deg ikke gå til

negative koordinater.

Send M211 S0 for å deaktivere programvarens sluttstopp.

Flytt dysen til den berører det siste

laget.

Send nå G92 Z og feilhøyden du

målte.

På denne måten stiller du inn riktig z-høyde manuelt

uten homing.

Vær rask med å starte den redigerte G-

kodefilen at motorene ikke bytter til tomgang

og mister posisjonen.

Etter oppvarming av seng og dyse, bør utskriften

fortsette normalt, og du kan igjen

ha spart dager med utskrift og massevis av materiale!

Takk for at dere så på!

Gi meg beskjed i kommentarene hvis det

var nyttig og greit.

Hvis du vil følge guiden i skriftlig

form, er det også blogginnlegget mitt lenket ned

i beskrivelsen.

Og hvis du ønsker å støtte arbeidet mitt, kan du vurdere å

bli medlem eller YouTube -medlem og

se de andre videoene i biblioteket mitt!

Jeg håper å se deg i den neste!

Auf wiedersehen og farvel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *